Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
24 de fevereiro de 2025
Apesar de uma meia década de Brexit, em muitos aspectos inflamada por um medo perverso da imigração, a London Fashion Week (LFW) assistiu a um dia de ação impressionante por parte de designers, poucos dos quais nasceram na Grã-Bretanha.
Roksanda: modo maleável
Nenhum designer em Londres provoca um sentimento de admiração tão silencioso como Roksanda, cuja última coleção teve um efeito quase hipnotizante no seu público.
Encenado no último piso da Space House, um edifício rotundo em Covent Garden, o elenco desfilou em círculo perante vistas fantásticas da última geração de arranha-céus de Londres. As suas formas evocadas nas silhuetas bravas sonhadas por Roksanda Ilinčić, nascida na Sérvia.
Da Shard à Cheesegrater, passando pela Shaver, as suas formas e perfis ecléticos apareceram quase por magia nos blazers de três tamanhos demasiado grandes ou nos vestidos justos de lã despontando do tecido como varandas do quadril.
Mas, acima de tudo, foi a capacidade da Roksanda de fazer funcionar proporções hiper exageradas que marcou esta coleção como muito especial. Como um casaco de smoking absurdamente elegante e de grandes dimensões usado com uma grande saia de lantejoulas ou dois belos vestidos de chiffon e seda em camadas cor-de-rosa lavanda.
As suas estampas também foram notáveis: imagens digitalizadas de restos de plástico misturadas com pinceladas ousadas, inspiradas na artista britânica Phyllida Barlow, conhecida pelos seus desenhos esculturais e construções industriais pintadas de forma rude.
Uma gravação de Barlow da sua última entrevista antes da sua morte encerrou o desfile num final pungente. Para além da escolha perfeita da música: “Just (After Song of Songs)” de Melissa Hughes, Jamie Jordan e outros, como um canto gregoriano modernista ou música de catedral pós-moderna.
“E suponho que, para mim, a escultura, seja ela qual for, não é apenas o objeto, é a fisicalidade sensível de algo que nos substitui com a nossa própria fisicalidade”, diz Barlow, o que soa a um comentário inteligente sobre esta coleção.
O que conduz a um grande final, com a Roksanda a triunfar com meia dúzia de vestidos diáfanos, feitos com pétalas gigantes compostas de Neopreno cortado com um floreado que Frank Gehry teria invejado.
ChetLo: o Oriente contra-ataca
A moda do asiático-americano Chet Lo, cujo objetivo de reinterpretar os riffs asiáticos em chique subversivo levou a um desfile de arromba.
A ousadia do body-con foi uma constante, liderada por algumas malhas muito colantes, com Lo a falar de Chinoiserie em camisolas acolchoadas, saias com aberturas nos joelhos, algumas malhas gráficas muito sensuais, casacos que apertam as figuras e minissaias.
No entanto, o cerne da questão foram os looks fétiche de Lo feitos com lã Merino, vistos em longas bainhas de noite, blusas skinny ou mangas de blazers.
Num desfile misto, os rapazes usaram malhas com acabamentos nos ombros cobertos de espigões, calças fluidas e ténis super novos envoltos em espigões, cortesia da mais recente colaboração da Converse na LFW.
Vemos que um designer está fazendo algo certo quando as modelos gostam das roupas. Tal como as jovens fizeram com Chet Lo, o asiático-americano radicado em Nova Iorque. Pudemos imaginá-las saindo felizes do espaço do desfile no 180 The Strand com estas roupas que estão fazendo acontecer e desfrutando de uma festa na sempre vibrante Londres.
Simone Rocha: a tartaruga e a lebre
Simone Rocha injetou uma grande dose de chique duro na sua estética, acrescentando mais uma arma à sua formidável estética de design. No entanto, a memória mais forte desta coleção será a Arca de Noé de animais que envolveu o elenco. Desde bolsas de cetim cortadas em forma de lebres e tartarugas de plástico, a mochilas de pele falsa de macaco Rhesus e bolsas de nylon com orelhas de coelho, os animais abraçaram a maioria dos looks.
Realizado no Goldsmith’s Hall, na cidade de Londres, o mais recente local histórico de Simone Rocha para um dos seus desfiles, foi uma excelente coleção, onde Simone, nascida em Dublin, de ascendência luso-chinesa por parte do avô paterno, abriu novos caminhos com looks atrevidos de lingerie e cocktails semitransparentes, embora usados com meias de cano alto.
Sempre feliz em misturar um pouco de punk rock, Rocha também mostrou casacos de motard soberbos cortados como túnicas e terminados com mangas bouffantes.
O elenco também adorou as roupas ao desfilar pelo Goldsmith’s Hall, onde o Duque de Wellington e Robert Peel jantaram em 1835 no seu jantar de abertura.
Toga: excentricidade engenhosa
Combinações improváveis e proporções e combinações inesperadas estiveram no centro da última coleção da Toga da fundadora japonesa Yasuko Furuta, apresentada em uma sala nos fundos da Royal Academy.
O resultado foi uma coleção imprevisível, embora bastante cool deste designer japonês.
O que funcionou foram os blazers envolventes ou sweaters militares canelados complementados com golas masculinas gigantes de algodão; os blazers masculinos invertidos com enormes golas renascentistas recortadas; ou um fabuloso par de calças com pregas multi-reversas.
O que não funcionou foi: as peles artificiais eram cortadas como sulcos ou capas curtas usadas sobre saias-bolha infladas em xadrez, uma manobra de costureira, se é que alguma vez existiu.
Dito isso, o seu calçado era o mais cool de Londres, desde botas de salto prateado com lantejoulas de cristal para meninos até sapatilhas de ballet com fivelas prateadas, das quais brotavam punhados de crina de cavalo.
Errática, mas vale a pena a visita.
Paolo Carzana: nasce uma estrela
Por último, mas não menos importante, um momento encantador da moda do novo talento mais decisivo de Londres, Paolo Carzana.
Apresentado em um pequeno pub chamado The Holy Tavern com apenas 40 clientes dentro; uma dúzia em bancos de bar sob uma chuva leve na calçada; e mais alguns fãs dentro de uma estreita passagem vitoriana denominada St John’s Path. De onde emergiu um gang encantador de dândis e molls sedutoramente desgrenhados, todos vestidos com tecidos bizarramente tingidos, amassados, vincados e costurados ao estilo pirata da Restauração.
Lindamente desarrumado, o elenco usava uma coleção amarrada, torcida, enrolada e franzida – como náufragos do naufrágio ilustrado na famosa pintura a óleo, “A Jangada da Medusa”(1818-19), de Théodore Géricault. Com costuras ásperas e fios desenrolados, as roupas pareciam ter vida própria. As cabeças dos modelos terminavam com bonés sans culottes amassados ou mini turbantes tortos. Um desfile misto que terminou com Charlotte Corday poeticamente desequilibrada seguindo sua gangue até o pub.
“Queria mostrar onde estamos hoje – no purgatório. Vivemos em tempos sombrios… Porque a humanidade está destruindo o nosso planeta. E também a forma como os direitos LGBT estão sendo retirados, para que não possamos ser nós mesmos”, explicou Carzana, palpitante.
O designer saiu para cumprimentar o público, quase tomado pela emoção. Uma rodada contínua de aplausos parabenizando Carzana, liderada por Sir Paul Smith, seu mentor em uma nova incubadora de moda no East End de Londres.
E assim nasce uma estrela.
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Fonte: Fashion Network
