Courrèges, The Row e Dries Van Noten

Courrèges: o amor à festa

Outra caixa branca, outra peça central bizarra – desta vez, confetti ascendentes – e outra coleção impressionante de Nicolas di Felice em mais um desfile matinal para a maison Courrèges.

Nesta temporada, a grande inspiração de Nicolas di Felice foi um livro de fotografia artística de Dan Colen intitulado “Moments Like This”, no qual capturou cerca de 100 imagens de confettis. Várias dessas imagens apresentavam fragmentos e retângulos coloridos, servindo de fonte para esta coleção de outono-inverno 2024/25.

O desfile começou com drapeados minimalistas – longos retângulos de tecido delicadamente enrolados no tronco e nos ombros – vistos em muitas modelos enquanto caminhavam por uma chuva crescente de confetti.

“Eu chamo a isto ‘one-minute’ da Courrèges”, brincou o sempre despretensioso Di Felice num backstage cheio, em comemoração, com os convidados e modelos bebendo champanhe.
 
Visto no look de abertura: um retângulo preto de três metros de lã fina enrolado no pescoço, transformando-se em lenço, blusa e cauda.

Enrolam-se, torcem-se e embrulham-se retângulos em tops de formatos impressionantes – combinados com calças lápis. Continuando a ideia com cocktails quase impercetíveis – longos paralelogramos enrolados no pescoço antes de se enredarem no torso e caírem em cascata no chão.

Nicolas di Felice prestou uma homenagem inteligente a André Courrèges no look final. O vestido futurista de vinil branco brilhante do fundador, de 1968, renasceu como um vestido enrolado com abertura nas costas, feito sem mangas, deixando os braços da modelo presos dentro.

Para as noites frias, desenhou casacos e corpetes elegantes com a toile de plástico preto característica da marca. Mas o destaque do desfile foram os novos drapeados ousados ​​– os mais recentes que vimos em muitas temporadas – em qualquer lugar. Um lembrete de por que Di Felice transformou a Courrèges novamente em uma marca tão popular. Tornando-o o primeiro designer a reviver com sucesso a maison fundada por André Courrèges, seguindo meia dúzia de aspirantes a sucessores após a aposentadoria do fundador em 2011.

“Queria relembrar o otimismo do André e o amor à festa. Em tempos difíceis como os de hoje, é preciso deles”, concluiu.

No geral, é uma grande declaração de moda, mesmo que se sinta que Di Felice chegou ao fim do caminho com a sua encenação. Por favor, chega de caixas brancas.

The Row: poesia e equilíbrio

Um momento de poesia, moda e calma na The Row, onde metade dos convidados se sentaram em tapetes de pêlo grosso na grande mansão parisiense onde o desfile foi realizado.

A luz filtrada sobre os convidados, lançada do céu azul leitoso lá fora. Nenhuma das modelos usava calçado enquanto caminhavam suavemente por uma série de salas, acompanhadas de violão e trompas suaves da canção “Abussey Junction”, de Kokoroko.
 
O clima refletia a pureza das roupas – especialmente os super trench coats, encurtados com painéis precisos ou esvoaçantes e apertados no pescoço com dois botões visíveis. 
 
Cada casaco parecia elegante, mas nunca chamava a atenção – casacos de caxemira double face com lapelas de smoking, sobretudos de pele de cordeiro cor de vinho ou casacos de espião macios com lapelas grandes em couro preto.

Esse era exatamente o tipo de roupa que qualquer jornalista ou fashionista queria usar – discreta, mas nunca desanimadora, e a milhares de quilómetros do barulhento Instagram. A participação no desfile ainda tinha uma condição: os convidados eram proibidos de publicar fotos do iPhone nas redes sociais.
 

Dries Van Noten: um dia em uma ópera fechada

Parece que este plano de sucessão funcionará na Dries Van Noten, onde Julian Klausner apresentou aquela que foi efetivamente a sua terceira coleção para a marca belga.
 
Inaugurada no Opéra Garnier, a coleção rendeu aplausos substanciais ao sucessor designado da Dries Van Noten. O clima era chique e autoconfiante, especialmente na alfaiataria masculina que honrava os códigos da maison ao mesmo tempo em que os impulsionava – blazers e casacos trespassados confeccionados com tecidos de seda para gravatas, sejam de bolinhas ou geométricos.

 O desfile começou com muito preto – não tradicionalmente uma cor Dries, talvez – mas ainda assim uma série que funcionou, principalmente os casacos com pregas e calças lápis combinadas com tops de lenço de seda.
 
Klausner também aproveitou as raízes etnográficas de Dries, incorporando obis de pele de cobra, faixas na cintura e debruns no estilo africano. Aproveitou igualmente a maior tendência da temporada – peles falsas exóticas – com um ótimo casaco de shearling com estampa Appaloosa.

No geral, isso marcou um avanço significativo desde a sua estreia, onde Klausner lutou com a escolha de estampas e silhuetas.
 
“Gostei da ideia do elenco visitar a ópera no dia em que estava fechada. Ou depois de um show, imaginando o que poderia acontecer”, sorriu Klausner nos bastidores. Estranhamente, a área dos bastidores era a sala mais bela do Palais Garnier, enquanto a passarela em si ficava numa passagem lateral escura com janelas escuras.
 
Quando solicitado a definir o DNA da Dries Van Noten, Klausner respondeu: “O que eu queria era ser livre. Mas para mim, a chave para a Dries é o guarda-roupa – que as pessoas usem as roupas, e espero que várias vezes, e que lhes tragam alegria.”
 
Com os primos Puig, donos da Dries e de outras quatro grifes de moda, por perto e radiantes, imagina-se que as mulheres usarão essas roupas por muito tempo. No entanto, o que pode importar ainda mais para os primos catalães é ver o seu querido Barcelona FC vencer a Liga dos Campeões este ano – embora isso pareça menos provável.