Zac Posen sobre orientar o GapStudio e celebrar o denim

Este mês assinalou-se o lançamento da mais recente coleção da GapStudio, a linha mais vanguardista da Gap, desenhada por Zac Posen.

É a mais recente coleção, inteligente e subtil, do nova-iorquino para a marca sediada em São Francisco, onde foi nomeado vice-presidente executivo e diretor criativo da Gap Inc. em fevereiro de 2024.

Uma mistura astuta de minimalismo dos anos 90, retrofuturismo e peças cool que quase não doem na carteira.

Os destaques incluem excelentes vestidos cocktail midi de ganga, justos ao corpo, esculpidos e com costuras marcadas, enquanto um minivestido em pele envernizada vegan, estilo dolly girl urbana, arrancaria lágrimas aos olhos de André Courrèges. Com um casaco curto a condizer, na mulher certa não deixarão de partir muitos corações. Tudo com preços muito competitivos: 198 dólares o vestido de ganga; 148 dólares o vestido de pele envernizada vegan e 228 dólares o casaco curto.

Vestidos maxi de popelina com cinto e impecáveis vestidos-camisa vão favorecer milhares de mulheres e custam 178 dólares. Casacos de ganga bouclé, desfiados e com fechos; vestidos-casaco maxi de ganga esculpidos; e sobretudos de pelo de camelo, de 10 botões, perfeitamente drapeados, estavam todos excelentes.

Já nos looks masculinos, havia ótimas camisas de homem, blazers de ganga de dois botões e calças de bombazine azul‑meia‑noite.

Também é fácil imaginar este guarda-roupa nos ícones que preenchem o vasto moodboard de Zac: Jacqueline Onassis, Françoise Hardy, Yoko Ono, Robert Pattinson, Zendaya ou Timothée Chalamet.

A coleção marca a mais recente declaração de moda de Posen, que explodiu na cena nova-iorquina com uma coleção de estreia em 2001, com apenas 21 anos. A sua mistura de artista da Baixa de Manhattan com figurinos teatrais deu-lhe uma estética verdadeiramente única. Passou a vestir uma série de estrelas da moda: Naomi Campbell, Paz de la Huerta, Uma Thurman, Rihanna, Cameron Diaz, Amanda Seyfried e Beyoncé Knowles.

Desde cedo, Zac tem colaborado com grandes marcas: criou a linha Zac Posen para a Target em 2008; desenhou os uniformes da Delta Air Lines; e assumiu a direção criativa da Brooks Brothers na última década.

A sua própria marca foi encerrada com a chegada da Covid-19 e nunca mais ressurgiu, apesar da recuperação global pós-pandemia. No entanto, Posen recuperou na Gap, onde a sua alçada também abrange outra divisão do grupo, a Old Navy. Um homem ocupado, que hoje em dia se desloca regularmente de costa a costa, da Bay Area ao Upper East Side.

A Gap — o maior retalhista especializado dos Estados Unidos, cujo grupo engloba também a Banana Republic e a Athleta — registou receitas anuais de 15,1 mil milhões de dólares em 2024.

Assim, a FashionNetwork.com encontrou-se com Zac para visitar o seu atelier em Nova Iorque e desfrutar de uma antevisão das suas últimas ideias na sede da GapStudio, em Tribeca.

Fashion Network: Quando olho para trás, para a sua carreira, e vejo os seus desfiles a solo no Bryant Park, no início do século XXI, a ganga não era tão importante. Mas, aqui vejo muita. O que aprendeu sobre a ganga na Gap?

Zac Posen: A ganga não era o meu foco principal mas, se recuar, havia de facto muita ganga nas minhas passerelles. Se recuar a 2004-2006, até as minhas primeiras peças tinham esse espírito de experimentação. Não eram vestidos. Era definitivamente esse tipo de jogo, com fraques e, sim, um elemento punk, muitas vezes em lona.

Mas, além disso, falando de ganga, que coisa incrível poder trabalhar com algodão e índigo, não é? A ciência por trás, a miríade de técnicas e possibilidades. Passei muito tempo em lavandarias industriais, que é realmente onde a magia da ganga acontece. O que aprendi com a ganga? Muito, obviamente. O azul é uma cor incrível, com profundidade e múltiplos matizes. As próprias lavandarias industriais — e o que o público deve saber sobre calças de ganga — mostram até que ponto a sua confeção é artesanal. E tudo o que está por trás da sua produção é algo extraordinário de ver. Por vezes, na Califórnia, nas lavandarias onde desenvolvemos alguns processos para as nossas marcas, a quantidade de trabalho manual envolvido é impressionante!

FN: Qual a importância do artesanato para este projeto? Reparei que os seus casacos têm forros muito bonitos…
ZP: Adoro e aprecio profundamente o artesanato, o luxo e a qualidade. Mas, trata-se de aplicar o conjunto de competências que fui construindo ao longo de muito tempo. E ainda há muito para aprender, todos os dias. Estar aberto a isso e conseguir aplicá-lo com as nossas capacidades aqui é um verdadeiro privilégio. E poder proporcionar isso a uma base de clientes mais alargada — ou até apresentar-lhes, por exemplo, punhos franceses — é muito cool! Não sei, é uma oportunidade única.

O preço é importante. O estilo deve ser acessível. E é essencial oferecer essa amplitude. Ali ao fundo do corredor há um estúdio bastante artesanal, com profissionais de quem aprendi e com quem tenho trabalhado; com alguns, trabalho desde os 21 anos. E tenho 44, com um pequeno intervalo pelo meio.

FN: Foi uma equipa que reuniu e trouxe para cá?
ZP: Sem dúvida, e algumas pessoas da Gap também se juntaram, para criarmos um estúdio que não só desenha e desenvolve esta coleção, como também trabalha em peças únicas que conseguimos levar rapidamente à produção. E, ainda, em peças de edição única que se tornam momentos de cultura da marca.

FN: A qualidade parece ser um elemento-chave para si?
ZP: Sem dúvida. Como uma camisa de homem, com uma bela carcela, punhos franceses e um PVP de 88 dólares. Sinto-me muito bem por poder oferecer isso aos clientes e a quem procura algo de qualidade realmente elevada.

FN: Está a usar alguma peça da GapStudio hoje?
ZP: Na verdade, hoje estou a usar um modelo cancelado! Mas, uso muitas peças. Construir linhas e marcas a este nível exige uma grande dose de colaboração. O que considero positivo, para mim, nesta experiência de aprendizagem na Gap, é que a Gap foi construída e faz realmente parte daquilo a que chamamos o nosso vasto modelo de merchandising existente.

Assim, na minha função, quando trabalho aqui, acredito que parte de chegarmos ao futuro passa por ter a nossa equipa criativa e os designers à mesa. Portanto, não se trata apenas de servir a construção de uma linha e o merchandising. É mesmo sobre ter esse diálogo, certo? É esse o diálogo que escolho. Um exemplo, neste momento — não sei se é interessante —, mas optar por uma t-shirt raglan, em vez de uma t-shirt de manga curta clássica, é uma escolha. É preciso perceber que, para cumprir o preço-alvo, há um investimento — e isso exige trabalho conjunto.