as estreias notáveis da Institution e Giuseppe Di Morabito

A Milano Fashion Week (MFW) feminina apresentou dois novos nomes promissores na sexta-feira, 28 de fevereiro. Galib Gassanoff, que se lança a solo após sete anos com a Act N°1, e Giuseppe Di Morabito, a marca de glamour sexy fundada em 2017 pelo designer homónimo da Calábria. Os dois criadores, que desfilaram pela primeira vez nas passerelles de Milão, seduziram pela qualidade das suas criações e por um verdadeiro sentido de artesanato.

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Galib Gassanoff escolheu o palácio histórico do Museo Bagatti Valsecchi como cenário para o seu primeiro desfile. As modelos moviam-se lentamente pelas grandes salas com painéis de madeira, dando um tom solene aos seus trajes sofisticados, com os seus cortes clean e texturas intrincadas. Vestidos rodopiantes, majestosos casacos de lã feltrada de dupla face, franjas e entrançados criam um encanto ultra-chic com looks monocromáticos em branco, preto ou verde-escuro.

De língua e cultura azeri, nascido na Geórgia, Galib Gassanoff (30) mudou-se para Milão em 2012 com uma bolsa de estudos. Em 2016, criou a Act N°1 com Luca Lin, da qual se separou em fevereiro de 2023. Com este novo projeto, regressa às suas origens, destacando os grupos étnicos locais com os quais cresceu nos arredores de Tbilisi.

Em particular, explora a técnica de tecelagem transmitida durante séculos, de geração em geração, pelo povo azerbaijanês para fabricar os seus tapetes, tanto tecidos como atados. O designer modernizou este savoir-faire, substituindo os fios de lã por rendas. A feira de peles Lineapelle forneceu-lhe peles soberbas e um stock de rendas de todos os tamanhos, com as quais tece elegantes saias largas, tops de espartilho ajustáveis com golas e mangas cónicas e vestidos que abraçam a figura como tapeçarias.

Deixadas soltas, lado a lado, as rendas de diferentes comprimentos criam uma saia volumosa e cheia de movimento. Noutros casos, uma cascata de rendas atadas ao pescoço cai em longas franjas à frente ou continua em franjas atrás. Por vezes, as rendas são cosidas ao longo de todo o seu comprimento para criar uma saia direita ou um vestido com linhas verticais.

Galib Gassanoff também corta vestidos e saias compridas a partir de jacquards de seda, que vira do avesso para revelar o reverso e os seus fios entrelaçados. Os fios não são cortados para obter um efeito texturado.

Os xadrezes de tartan são atados e drapeados à volta da cintura como saias ou sobre os ombros como casacos, inspirados nos xailes utilizados pelos povos azeris em vez de casacos. Do mesmo modo, o criador inspira-se na forma das capas utilizadas pelos pastores do Cáucaso, como a do seu bisavô, para criar maxi casacos ou casacos sem mangas em pele, tecido de lã ou mesmo gazar transparente.

“São técnicas ancestrais que estão em vias de extinção e que eu quero manter vivas”, explica o estilista, que consultou artesãos locais e beneficiou do apoio de várias instituições azeris para o seu desfile. Galib Gassanoff utilizou tecidos de stocks inativos, confecionou a maior parte das peças à mão, chegando mesmo a cobrir os casacos à mão, com um verdadeiro savoir-faire de alta costura.

“Penso que, hoje em dia, as pessoas querem investir em peças com um verdadeiro savoir-faire e certo valor”, afirma o jovem de 30 anos, que conquistou a multimarca Penelope, em Brescia, na sua primeira temporada e está em conversações com outras boutiques de topo.

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Tecnologia, artesanato e alta costura fundiram-se no desfile da marca Giuseppe Di Morabito, onde um robot humanoide de última geração foi o anfitrião no meio do palco, numa atmosfera ciborgue. O encontro final entre a máquina e a última modelo, uma jovem com umas calças pretas impecáveis e um top-armour brilhante, cria a ligação perfeita entre o passado e o futuro. Especialmente quando estendem as mãos um ao outro, evocando imagens dos dois dedos que se unem no famoso fresco de Miguel Ângelo “A Criação de Adão” – pintado por volta de 1511, no teto da Capela Sistina do Vaticano em Roma – e no vídeo musical futurista de Bjork “All is full of love”.
 
Esta coleção para o outono-inverno 2025/26 reflete um momento especial para o couturier de 32 anos, que sofreu um acidente de cavalo no ano passado. “É uma coleção muito pessoal, que exprime todas as emoções que tinha enterradas dentro de mim, evocando o contraste entre a força e a fragilidade”, confidenciou-nos nos bastidores.
 
Inspirando-se na Idade Média, imaginou todo o tipo de couraças de corpete em metal, esculpidas à mão por ferreiros. Mas há também tops cintilantes, espartilhos metálicos moldados no tronco, ou espartilhos de couro que se prolongam em bascos em mini vestidos de ampulheta, enquanto outros são adornados com cristais. Cota de malha prateada metamorfoseada numa bainha drapeada.
 
O conjunto é adornado com rosas metálicas que aparecem como joias, espalhadas por todos os looks. Soma-se a isso um trabalho incrível em couro, que fica literalmente drapeado em fatinhos e fatos, como se estivesse amassado ou franzido. Sem falar nas luvas e fantasias de couro com tachas, que na verdade são cobertas por grandes pedras luminosas, ou nos cocares em forma de elmo. Um brinde ao registo do guerreiro.

 
Em contrapartida, a estilista cria looks diáfanos com véus impalpáveis ​​que envolvem delicadamente o corpo. Destaca rendas em vestidos curtos, meia-calça e luvas cheias de glamour. Fatos e casacos envolventes estão disponíveis em caxemira penteada e outras peças em mohair macio.
 
Originário da pequena cidade calabresa de Malochio, no sul da Itália, povoada por bordadeiras e alfaiates, Giuseppe di Morabito (32 anos) adquiriu rapidamente as técnicas da alfaiataria masculina. Especialista em casacos, que corta com perfeição, também começou na moda masculina. Após formação no Istituto Marangoni de Milão, multiplicou as suas experiências e projetos até fundar uma nova casa em 2017, desta vez dedicada às mulheres. Mesmo que para o seu show, tenha introduzido looks masculinos pela primeira vez. 
 
Distribuída através de cerca de 180 revendedores, incluindo, entre outros, o Printemps em França, ou Farfetch globalmente, a sua marca foi comprada pelo fundo de investimento transalpino Style Capital, que assumiu uma participação de 80% em 2023, ficando o designer homónimo com os restantes 20%.