Dior leva “Orlando”, de Virginia Woolf, ao Jardin des Tuileries

Não é surpresa que Maria Grazia Chiuri, Dior, Virginia Woolf e Robert Wilson tenham criado o desfile (ou melhor, performance) mais fascinante da temporada internacional de passarelas até agora.

Para o outono-inverno 2025, Maria Grazia Chiuri transformou um teatro modernista construído sob medida no Jardin des Tuileries, em Paris, em um palco onde a moda se encontra com a literatura. Misturando com sucesso os elementos históricos do turbulento romance “Orlando” de Virginia Woolf com caraterísticas típicas do universo Dior, inspirando-se em Gianfranco Ferré e John Galliano. O resultado foi uma coleção ousada e linda, uma das melhores da Dior.

No interior do Jardin des Tuileries e ao ritmo da coreografia de Robert Wilson, as modelos desfilaram por baixo de um pássaro voador pré-histórico e de enormes rochedos que desciam do teto, sobre lava quente projetada no pavimento e à volta de icebergues que emergiam do chão.

Chiuri estruturou o espetáculo como uma peça de cinco atos, começando com uma nota sombria enquanto o elenco de modelos caminhava em um ritmo quase fúnebre, vestidas com jaquetas curtas de cortesã, calças, vestidos alongados e vestidos justos e justos. Cada look apresentava detalhes em renda, desde a alfaiataria até as meias até o joelho e os sapatos.

Assim, ela retocou a famosa camisa branca de Ferré, usando versões masculinas em uma expressão livre de gênero, em sintonia com “Orlando”, onde o poeta protagonista muda de sexo de homem para mulher, vivendo vários séculos de história literária inglesa.

Em uma coletiva de imprensa antes do desfile, Maria Grazia Chiuri explicou que seu ponto de referência era Gianfranco Ferré, justamente porque ele foi o primeiro designer da Dior que não havia trabalhado com Monsieur Dior.

“Ferré é provavelmente menos conhecido porque trabalhou em uma época em que a comunicação no mundo da moda era muito diferente. Galliano chegou em uma época de grande expansão no mundo da moda, então talvez o tempo de Ferré tenha sido menos apreciado”, disse Chiuri.

A estilista assumiu a famosa camisa branca de Gianfranco Ferré, propondo versões masculinas na sua expressão neutra em termos de gênero, em consonância com o espírito de Orlando, onde o herói da história muda de sexo para se tornar uma mulher. O romance transformou-se uma referência da literatura inglesa.

Ela então reinterpretou os famosos espartilhos de Ferré em uma nova e impressionante jaqueta híbrida que será admirada por muitos e copiada por designers menos talentosos. Não importa o que mais se diga sobre os sete anos de Chiuri na Dior, é inegável que ela fez da marca uma das mais reproduzidas na moda. E, como na vida, a imitação continua sendo a forma mais elevada de elogio.

À medida que o desfile se desenrolava, as roupas começaram com um toque nitidamente masculino, como uma jaqueta vermelha de estilo militar com corte perfeito, projetada para ser usada com a gola levantada e combinada com uma camisa branca de babados de “Gianfranco Chiuri”. Ou uma magnífica jaqueta preta de oficial com babados e combinada com um dos muitos espartilhos estilo colete da coleção.

Mais tarde, vieram calças com babados e bufantes, capas, vestidos e caudas. Houve também algumas novas e surpreendentes versões histórico-hipster do sobretudo ou da parka que, de alguma forma, conseguiram combinar toques do amor de John Galliano pelo Renascimento e pelo Barroco, outros símbolos da maison Dior, que tem a maior concentração de DNA na moda.

O espetáculo atingiu seu clímax quando todo o elenco estava dentro do teatro de Robert Wilson. Maria Grazia Chiuri fez uma reverência e acenou em direção à seção onde a CEO Delphine Arnault estava sentada sorrindo.

“Devo dizer que me sinto muito honrada em trabalhar com Bob Wilson. Na minha opinião, é mais fácil para um designer criar roupas para cinema ou teatro do que para um grande diretor trabalhar em um desfile de moda. Outra razão pela qual fiquei tão impressionada com as ideias de Bob”, disse Maria Grazia Chiuri.

Em 1996, Robert Wilson criou uma produção teatral de um ato de “Orlando”, que estreou no Festival de Edimburgo com Miranda Richardson no papel-título. Embora o romance tenha seis seções, ele termina com o marido de Orlando, um capitão do mar, sobrevoando a cidade em um avião. Então um pássaro perdido aparece enquanto Orlando grita: “É um ganso! O ganso selvagem!”

Uma imagem que Wilson evoca é a de um pássaro voando acima do elegante público no Jardin des Tuileries, planando sobre os assentos empilhados, projetados como um auditório universitário, como se os fashionistas fossem estudantes de medicina reunidos para estudar a dissecação de um cadáver, explicou Chiuri, acrescentando: “A moda é, em sua essência, uma performance. E apresentar uma diva sob uma nova luz torna tudo ainda mais estimulante. A ideia-chave da moda é que ela lhe dá a oportunidade de trabalhar com outras disciplinas criativas. É estimulante para ambas as partes.”

À medida que aumentam as especulações de que esta pode ser a última coleção de Maria Grazia Chiuri para a Dior a ser exibida em Paris, alguns veem “Orlando” como uma metáfora adequada para sua gestão na maison. Ela explorou brilhantemente os arquivos da marca, seu DNA e seus muitos designers, ao mesmo tempo em que reinventou todos eles com uma abordagem feminista.

Quando perguntada sobre a comparação, os olhos maquiados de Chiuri brilharam. “Não acho que designers sejam grandes críticos. Todos focam em seu próprio trabalho: designers, fotógrafos, escritores ou artistas. Mas se essa é sua opinião… Prefiro ver a moda como uma expressão do nosso tempo, onde as mudanças também expressam a passagem do tempo.”

Já agendados, Chiuri tem pelo menos dois mega desfiles, o de pré-outono 2025 em Kyoto, em abril, seguido do Resort 2026 na sua cidade natal, Roma, em maio.