McQueen, Ann Demeulemeester e Ludovic de Saint Sernin

Três designers da nova geração fizeram desfiles no sábado, 8 de março, durante a Semana da Moda de Paris. Conversamos com esta nova onda da moda.

McQueen: mineralogia e moda

Seán McGirr levou os convidados para conhecer a sua terceira coleção para a maison McQueen, na Galerie de Géologie et de Minéralogie. Tal como as curiosidades científicas que o espaço continha, a coleção parecia um pouco gasta pelo tempo, até empoeirada.

McGirr tem claramente muitas habilidades de design; veste com inteligência e pode explorar com confiança o DNA gótico e celta que sustenta a marca McQueen. Mas como um desfile, isso realmente não decolou.

A ideia central de Seán, nascido em Dublin, era o renascimento do dândi, uma palavra da etimologia escocesa que denota um homem profundamente elegante, embora talvez excessivamente obcecado com a vaidade pessoal. O jovem designer irlandês, por outro lado, interpretou o dândi como um conceito libertador, onde o ato de se vestir era uma expressão da individualidade de alguém.

Respeitando as raízes da maison na alfaiataria de Savile Row, McGirr começou com os mais elegantes ternos, fraques, minivestidos e redingotes eduardianos.

Antes de lentamente, mas seguramente, se perder em trajes de noite — casacos de pele bouffantes envolvendo vestidos justos usados ​​com meias de salão do Velho Oeste, ou vestido de renda mostrando calcinhas e sutiãs que nem McQueen nem a sua sucessora Sarah Burton teriam tolerado.

O seu vestido de chiffon rosa escuro com babados ou as combinações de cetim branco, finalizadas com uma nuvem de tule no ombro, tinham uma certa aura. Mas, apesar do elenco inteligente e da trilha sonora animada, que incluía The Soft Boys, o clima estava sem graça no final.

Seguir Lee McQueen ou Sarah Burton sempre seria um trabalho monumental. E, para o crédito, McGirr claramente tem um bom controle sobre os códigos da maison. Mas os dias em que Alexander McQueen era o maior desfile da moda parecem história antiga — assim como as pedras pré-históricas nesta galeria.

Ludovic de Saint Sernin: ‘femme fatale’ transgressora

Na sua época, Ludovic de Saint Sernin foi um dos melhores designers da moda. Este sábado foi um daqueles dias em que a mistura de transgressão, alfaiataria, apelo sexual e chiado foi perfeitamente proporcionada.

Apresentada dentro de um prédio de escritórios decadente dos anos 60 em Montparnasse, esta coleção de outono-inverno 2025/26 estrelou a tendência-chave de Paris — o retorno da femme fatale.

A devoradora de homens Mata Haris marchou pelo gelo seco em casacos de ombros poderosos com tops de desfiladeiro profundo enfeitados com cristais ou cocktails de corpo de lagarto cheios de chiado.

Para festas após o expediente, sedutoras apareciam com saias justas e tops de soutien feitos de nylon elástico canelado, finalizados com zíperes de aço ou píton falsa. Caso não se tenha entendido a mensagem, uma feiticeira passou por ali com um soutien de PVC e calças com botas de cano alto usadas sob uma capa preta deixada aberta.

Ludovic sempre amará uma pequena transgressão, e neste show misto, enviou cavalheiros em coletes feitos de flanela cinza com zíper ou PVC verde cravejado, os mamilos quase saltando para fora a cada passo.

Alimentado por uma trilha sonora sensacional que mistura Recoil e Popgoth, esta foi uma declaração poderosa, vinda seis semanas após o desfile de alta-costura de De Saint Sernin para Jean-Paul Gaultier.

Pensando bem, se alguém precisa encontrar um couturier para reviver uma venerável maison francesa, o nome de Ludovic de Saint Sernin deveria estar no topo da lista de candidatos.

Ann Demeulemeester: discípulos do diabo no Marais

De repente, e de forma bastante fantástica, Ann Demeulemeester tornou-se novamente um desfile importante.

Vamos agradecer por isso ao diretor criativo da Ann, Stefano Gallici, cuja última coleção conseguiu extrair as emoções poéticas da marca em uma fantástica declaração de moda “Four Corners of the USA”.

Apresentada dentro de um antigo hospital medieval no Marais, cheio ‘até as guelras’ com uma plateia inteiramente vestida de preto e branco — a maior parte feita por Ann Demeulemeester.

Gallici explorou todos os tipos de iconografia americana em um livro de imagens deixado em cada cadeira — de uma idosa Georgia O’Keeffe no seu jardim às fotos de Dennis Hopper de carros clássicos dos anos 50 e Abbie Hoffman em Woodstock.

Em uma era de dizimação do governo americano por Trump, é impressionante que tantos estilistas estejam fazendo referência à contracultura dos anos 1960. A liberdade daqueles dias era apoiada pela contracultura daquela época, o oposto do ataque da direita global a qualquer coisa acordada.

O resultado foi um grande desfile, protagonizando uma coleção gótica poética ideal intitulada “Wall of Reference” — poéticas roqueiras em sobretudos, coletes de couro de pistoleiros do oeste, chapéus de couro de fazendeiro, ponchos de crochê de Clint Eastwood, casacos de couro preto de agente funerário e ternos de xerife de três peças para uma jovem em Tombstone, Arizona.