McQueen tinha a capacidade de criar universos paralelos, onde cada desfile era um portal para um mundo suspenso entre a realidade e o onírico. As luzes, as sombras e o silêncio foram tão importantes quanto os tecidos, compondo cenas que pareciam arrancadas de um sonho. Como um narrador de histórias espectrais, suas coleções não apenas vestiam corpos, mas também invocavam os fantasmas da história, da arte e de sua própria essência. Cada peça refletia a sua genialidade, lembrando-nos que a moda também pode ser um grito de protesto, um refúgio para a alma e, por vezes, um confronto com as profundezas das nossas emoções.
Durante a sua carreira de 18 anos, Alexander McQueen desmantelou regras e esmagou quaisquer limitações sob o peso da sua imaginação sem limites. Ele desafiou a linha tênue entre o sublime e o grotesco, tecendo narrativas que oscilavam entre o aterrorizante e o divino. Os seus desfiles, autênticas miragens, electrificaram os participantes e mergulharam-nos num estado de admiração e choque, deixando-os sem palavras. Ainda hoje, anos após a sua partida, o seu nome continua a ressoar como um eco eterno, lembrando-nos que os fios não unem apenas os tecidos, mas também emoções, memórias e as sombras mais profundas da nossa essência.
Alexander McQueen, cujo nome completo era Lee Alexander McQueen, nasceu em 17 de março de 1969 em Lewisham, Londres, em uma família trabalhadora. Seu pai era motorista de táxi e sua mãe professora de ciências sociais, o que o imergiu em um ambiente humilde, mas determinado. Desde criança, McQueen demonstrou um interesse inato pela moda e pela criatividade, duas paixões que o levariam a se tornar um dos designers mais influentes do século 20.
Seus primeiros passos na moda começaram aos 16 anos, quando deixou a escola e ingressou na lendária Savile Row, conhecida por suas alfaiatarias sob medida. Trabalhou para Anderson & Sheppard e Gieves & Hawkes, onde aperfeiçoou a técnica de alfaiataria que definiria seu estilo. Mais tarde, ela explorou seu amor pelo drama trabalhando com os figurinistas teatrais Angels e Bermans, onde começou a desenvolver sua abordagem narrativa característica.
Determinado a promover sua arte, McQueen retornou a Londres e matriculou-se na Central Saint Martins College of Art and Design, onde em 1992 apresentou sua coleção de formatura, “Jack, o Estripador, persegue suas vítimas”. Esta impressionante proposta foi adquirida na íntegra por Isabella Blow, que se tornou sua mentora, musa e defensora incondicional.
Este desfile marcou uma virada para McQueen e a moda contemporânea. Inspirado pela opressão histórica da Inglaterra sobre a Escócia, “Highland Rape” usou tecidos xadrez rasgados, transparências e as lendárias calças “bumsters”, que redefiniram as proporções do corpo humano ao expor a parte inferior das costas, uma área que McQueen considerava altamente sensual. As modelos desfilaram com um ar desafiador e melancólico, algumas aparentemente “magoadas”, o que causou comoção imediata. No entanto, McQueen esclareceu que não se tratava de uma glorificação da violência, mas sim de um grito de empoderamento e vulnerabilidade diante da adversidade.
Apresentada em uma igreja à luz de velas em Londres, “Dante” explorou a relação entre religião, guerra e mortalidade. As roupas combinavam detalhes vitorianos com um ar de decadência: espartilhos apertados, máscaras adornadas com crucifixos e tecidos desgastados que pareciam tirados de uma pintura renascentista. Um esqueleto na primeira fila foi o toque final de um desfile que, além da moda, questionou a hipocrisia moral das instituições religiosas.
Nesta coleção, McQueen prestou homenagem ao clássico filme de Stanley Kubrick. O título, “The Overlook”, faz referência ao hotel do filme, e os designs refletem sua atmosfera assustadora e opressiva. Peças de tweed com cortes assimétricos, vestidos com estampas geométricas que evocam os icônicos tapetes do hotel e maquiagens claras conseguiram transportar o público para o universo de Kubrick. Os movimentos quase robóticos das modelos e a trilha sonora arrepiante completaram uma experiência sensorial que fundiu cinema e moda como nunca antes.
Poucas coleções atingiram o nível icônico de “No. 13”. O clímax do show veio quando Shalom Harlow, vestida com um vestido branco simples, subiu em uma plataforma giratória enquanto dois robôs industriais a pulverizavam com tinta preta e amarela. Este ato simbolizou a fusão da humanidade e da tecnologia, captando a essência de uma era obcecada pela inovação. As peças, em sua maioria minimalistas, incluíam vestidos de cetim e detalhes em malha, mostrando uma dualidade entre o industrial e o etéreo.
Com “Voss”, McQueen elevou a moda a um nível quase psicológico. Os modelos andavam dentro de uma caixa de vidro, como se fossem espécimes de laboratório. Os espectadores se viam refletidos em um espelho ao final do desfile, confrontando-se como “voyeurs”. As vestimentas incluíam vestidos de penas, materiais que lembravam bandagens médicas e cocares extravagantes que amplificavam a sensação de claustrofobia. Este desfile não apenas questionou os padrões de beleza, mas também a obsessão moderna por controle e perfeição.
A última coleção de McQueen, “Atlântida de Platão”, explorou um mundo pós-apocalíptico onde os humanos retornaram ao oceano devido às mudanças climáticas. As peças eram futuristas e orgânicas, com estampas de répteis, cortes precisos e os icônicos sapatos tatu, que desafiavam as noções tradicionais do calçado. Essa coleção marcou um antes e um depois na moda digital, pois foi um dos primeiros desfiles transmitidos ao vivo pela internet. Lady Gaga imortalizou esta proposta no seu vídeo “Bad Romance”, consolidando-a como um momento cultural indelével.
Apesar de sua ausência, a casa Alexander McQueen continuou brilhando graças à direção criativa de Sarah Burton, que assumiu a liderança em maio de 2010. Burton, que trabalhava com McQueen desde 1997, conseguiu preservar sua essência ao mesmo tempo em que trazia uma sensibilidade mais etérea e feminina. às coleções. Sua obra-prima surgiu em 2011, quando desenhou o icônico vestido de noiva de Kate Middleton, um momento que consolidou seu lugar na história da moda. Ao longo de mais de uma década, Burton equilibrou inovação com herança, prestando homenagem a McQueen enquanto explorava novas narrativas.
No entanto, em setembro de 2023, Sarah Burton anunciou sua saída da empresa após 26 anos de serviço e 13 como diretora de criação. Sua despedida marcou o fim de uma era que manteve viva a centelha de McQueen e levantou uma nova questão: quem seria capaz de assumir o controle? Um mês depois, em outubro de 2023, o designer irlandês Seán McGirr foi nomeado o novo diretor criativo. Com experiência em casas como Dries Van Noten e JW Anderson, McGirr representa uma nova geração de criadores, prometendo uma abordagem inovadora que respeita os códigos da marca ao mesmo tempo que se conecta com o público moderno.
O impacto de McQueen não se limitou à moda. A sua capacidade de desafiar as normas sociais, culturais e estéticas encontrou eco noutras disciplinas artísticas, do cinema à música. Ícones como Lady Gaga, que imortalizou o seu legado no vídeo “Bad Romance”, e exposições como “Savage Beauty”, que bateu recordes de público no Metropolitan Museum of Art, demonstraram que a sua influência transcende gerações e fronteiras.
Alexander McQueen foi mais do que um designer, foi um contador de histórias que usou a moda como tela. A sua capacidade de misturar o sublime com o grotesco, o etéreo com o terreno, o histórico com o futurista, fez dele um verdadeiro visionário. Seu legado não está apenas nas passarelas, mas em cada criador que ousa quebrar os moldes e redefinir o que é possível.
Fonte: Glamour
